Ленточный фундамент: как делать своими руками. Как залить фундамент под дом своими руками без опыта строительства? Как проще и быстрее сделать фундамент

Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».

Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.

Подведение жилищных коммуникаций в основании можно расположить максимально удобно для их эксплуатации.

Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек, чтобы сэкономить материалы, рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Он позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественное основание для легкого здания.

Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной нагрузки строения (углы, на длинных участках с просчитанным шагом, под несущими стенами).

Соорудить опоры можно из кирпича, бетона, или даже дерева (только стойкого к гниению – лиственница например). Глубину для столбов выбирают с учетом материала и вида почвы.

После установки всех опор, нужно связать их в единую систему, для большей прочности.

Недостатками фундамента можно назвать невозможность основания подвала. Основа не подойдет для тяжелых построек, неустойчивые породы почвы тоже исключают ее использование.

Свайный фундамент

Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.

В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.

Обратите внимание!

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундамента. Армированные плиты принято чаще использовать для дорог и бульваров, но некоторые люди применяют их и в качестве основания под дом.

Для его создания предварительно насыпают гравийно-песчаную подушку, после чего располагают арматуру и заливают фундамент. Получается «плавающее» основание под дом.

Плюс такой основы – независимость от вида почвы и ее промерзания в зимнее время.

Но минусов гораздо больше: это и невозможность создания подвала, трудность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

Теперь расскажем подробно о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

Обратите внимание!

План строительства фундамента

Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.

Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.

Пошаговая инструкция строительства фундамента

• Разметить территорию.
• Провести земляные работы (выкопать траншеи).
• Создать подушку из песка и гравия.
• Сделать опалубку для фундамента.
• Будущий фундамент проложить поясом арматуры.
• Предусмотреть вентиляцию (если нужно) с помощью отрезков труб.
• Залить бетон.
• Разровнять поверхность до застывания.
• Через неделю снять опалубку.
• Еще через 3 недели бетон полностью застынет и можно произвести гидроизоляцию с помощью рубероида и горячего битума.
• Поверх бетона выложить кирпичом цоколь и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Обратите внимание!

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Монолитным;

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки , а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.



Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.



Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.



Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.



Вяжем арматуру






Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.








Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.



Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.



Заливаем











При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.








Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.



Ждем застывания

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.



Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус , бревно, пеноблок либо керамические блоки . Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада . Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Затевая частную стройку, владелец будущего здания чаще всего хочет сэкономить и при этом получить надежное здание. И речь здесь идет не только о выбранных строительных материалах для самого дома, но и о типе фундамента, который будет основанием для постройки. О том, как выбрать оптимально дешевый фундамент, какой тип основания подойдёт для конкретного грунта на участке, и как сэкономить на выполнении работ, разбираемся в материале ниже.

Важно: стоимость возведения каркаса составляет 30% от общей суммы затрат на строительство дома в целом. Поэтому тщательно взвешивать все параметры и нюансы монтажа основания стоит с помощью грамотных специалистов.

Параметры определения стоимости фундамента

Для того чтобы понимать, сколько средств уйдёт на монтаж основания дома, во внимание принимают такие важные критерии как:

• Оплата труда для проектировщика дома. Именно этот человек способен сделать для вас оптимально выгодное строение на указанном участке.
• Проведение геологического анализа грунта.
• Сумма затрат на все строительные материалы для фундамента.
• Цена проведения земляных работ, включая обратную засыпку основания.
• Цена монтажа армирующего пояса и установки опалубки.
• Заработная плата рабочим, если таковые будут задействованы в строительных работах.

Важно: на выполнении геологического анализа грунта и работе проектировщика экономить точно нельзя. Ведь грамотный подход к исследованию грунта позволяет сделать оптимальный проект дома с фундаментом, который будет иметь хорошую несущую способность именно для вашей постройки.

Помимо этих двух важных составляющих последующей экономии строительства необходимо позаботиться о качественном утеплении, гидроизоляции основания дома, а также о надежной дренажной системе.

Эффект от найма грамотных специалистов

Если присутствует доля недоумения на тему «зачем платить специалистам проектировщикам и геологам», то спешим развеять все сомнения. Работа таких профессионалов принесет следующие преимущества в выполнение монтажных работ:

• Так, грамотный геолог определит оптимальное место на участке под строительство дома. Под оптимальностью здесь стоит понимать максимально низкий уровень грунтовых вод и такой же уровень промерзания грунта. А это значит, что глубину фундамента можно будет смело сокращать. Экономия строительных материалов и оплаты на проведение земляных работ в этом случае налицо.
• Грамотный профессионал-проектировщик поможет сделать надежную постройку из оптимальных строительных материалов. Ведь, к примеру, цемент марки М-500 имеет высокую несущую способность, но и стоит в разы дороже цемента марки М-300. А, может быть, согласно проекту, ваш дом потребует использования цемента именно марки М-300. То есть под вашу конструкцию его будет достаточно. И здесь экономия налицо. Стоит ли говорить, что подобных нюансов при проектировании здания масса. И справится с ними лишь опытный архитектор-проектировщик.
• Кроме того, именно проектировщик способен грамотно вывести оптимальную ширину ленты фундамента или ростверка. Ведь не всегда строительство - это создание максимальных возможностей для основания. Архитектор сможет определить оптимальную несущую способность каркаса именно под ваш дом. А это значит, что строительные материалы будут потом закупаться не по максимальному количеству и несущей способности, а по оптимальным параметрам.

Помимо экономии на строительстве путем привлечения опытных профессионалов важную роль играют и такие моменты как:

• Проектирование дренажной системы. Ведь грамотное отведение воды с участка снижает уровень грунтовых вод, а это значит, что и уровень промерзания почвы будет снижен. Поэтому фундамент можно будет сделать мелкозаглубленным. Еще один пункт экономии.
• Проектирование системы гидроизоляции также позволяет сделать мелкозаглубленный каркас даже на грунте с высоким УГВ. А это - дополнительный пункт экономии при строительстве.
• Устройство качественного теплоизолятора также позволяет снизить затраты на возведение фундамента. За счет хорошего утепления можно сузить ленту основания до оптимальных несущих способностей.
• Стоит отметить, что и геолог, и архитектор способны в соответствии с полученными исследованиями участка, подобрать самый эффективный и экономный тип основания под желаемую постройку.

Типы фундаментов по дешевизне

Цена монтажа фундамента формируется не только от суммы, затраченной на закупку строительных материалов, но и от суммарного веса готового дома. Именно по этой причине для каркасного или деревянного дома можно сделать легкий и экономный каркас на столбах или сваях. Ниже рассмотрим варианты оснований, которые будут экономичными вариантами в каждом конкретном случае для конкретного здания.

Фундамент для деревянного дома

Для такого дома вполне можно смонтировать мелкозаглубленный столбчатый каркас с деревянным ростверком. Финансовая выгода в этом случае будет заключаться в таких параметрах:

• Отсутствие необходимости рыть полноценный котлован;
• Возможность использования в качестве строительного материала для опор фундамента подручные средства (блоки, кирпич, древесину);
• Минимальные трудозатраты при монтаже, то есть основание можно соорудить даже своими руками без привлечения профессиональных мастеров.
• Стоимость такого столбчатого каркаса в среднем по России составляет от 40 у.е. за один столб.

Важно: такой фундамент считается самым дешевым, однако подходит лишь для легких домов и зданий на песчаных грунтах.

Фундамент для кирпичного или блочного дома

Более тяжелые постройки требуют и более мощного основания с высокой несущей способностью. В этом случае самым экономически выгодным вариантом станет мелко или среднезаглубленный столбчатый монолитный фундамент с таким же железобетонным или балочным ростверком. В идеале под каменный дом нужно сооружать ленточный каркас. Особенно если грунт на участке сложный. При строительстве ленточного каркаса сэкономить можно на строительных материалах в том случае, если рядом с участком имеются залежи бута (природного камня). Бутовый ленточный фундамент достаточно крепок и надежен и имеет высокую несущую способность.

Важно: масса одного м3 блоков равна примерно 600-700 кг, в то время как масса кирпича в том же объеме составляет уже около 1,5 тонны.Ленточный фундамент из бетона с армированием будет стоить около 7 тыс.руб/метр погонный. Столбчатый каркас из бетона с армированием и с монолитным ростверком обойдётся в 65 у.е. за один столб плюс ростверк.

Фундамент для монолитного дома 1-2 этажа

В этом случае устраивают полноценное ленточное основание либо бетонную монолитную плиту. Последний вариант особенно хорош для подвижных грунтов с высоким уровнем грунтовой воды. При этом если предполагается монтаж ленточного фундамента, то в случае с подвижными грунтами на участке нужно монтировать опорную подошву под ленту каркаса. Расширение снизит давление массы дома на основание и повысит несущую способность фундамента.

Сэкономит на возведении ленточного основания можно, если собрать его из бетонных блоков. Это примерно на 30% сократит расходы на проведение работ. Стоимость ленточного монолитного основания обойдётся примерно 111-126 у.е./ метр погонный. Бетонная монолитная плита будет стоить от 48 у.е./м2. Но в зависимости от заглубленности основания.

Свайный фундамент

Самый экономичный и при этом прочный тип каркаса. Основание на металлических винтовых сваях можно устраивать на сложных подвижных грунтах, в скальных породах, при высоком уровне грунтовых вод. Единственное условие для свайного фундамента - постройка, имеющая малый вес. Это может быть каркасный или панельный дом, гараж или подсобное помещение типа сарая.

Экономия здесь заключается в следующем:

• Отсутствие необходимости проведения сложных земляных работ;
• Возможность выполнения монтажа своими руками без привлечения профессионалов;
• Относительно низкая стоимость строительных материалов (свай и швеллеров для ростверка).
• Цена свайного фундамента в среднем от 72 у.е. за один столб.

Важно: свайное основание можно монтировать непосредственно у водоёмов. А срок выполнения монтажных работ при определенной сноровке займёт всего 1-2 дня.

Фундамент по технологии ТИСЭ

Это тип столбчатого или свайного фундамента, опоры которого имеют сечение 25 см. При этом под столбами основания устраивают специальное расширение сечением 60 см. Его называют башмак или подошва. Подобная подушка способна в разы снизить давление массы дома на колонны каркаса, а значит, предотвратить проседание грунта под его тяжестью.

Фундамент по технологии ТИСЭ хорош для любого дома (кирпичный, блочный, каркасный, каменный). Кроме того, именно этот тип основания можно устраивать практически на любых грунтах, таких как пески, глина, суглинок, высокий УГВ и пр.

Важным звеном в устройстве основания по технологии ТИСЭ является прочный ростверк - опоясывающий столбы каркас. Его чаще всего выполняют из металлопроката или монолитного бетона. Стоимость такого фундамента (включая проведение работ) будет от 64 у.е./ погонный метр.

Фундамент-плита

Его еще называют плавающим основанием. Подобная монолитная бетонная подушка уходит вглубь грунта на 1,5-1,7 метра. При этом бетонная заливка армируется жестким каркасом.

Плитный фундамент вряд ли можно назвать экономным вариантом устройства основания, зато такой каркас выдержит любую нагрузку на самых сложных грунтах. Плитному фундаменту не страшны ни сезонные пучения грунта, ни высокий УГВ, ни подвижные пласты или сложный рельеф.

Важно: затевая строительство своими руками, тщательно взвешивайте все его нюансы, чтобы избежать плачевных ошибок в работе.

Даже далёкому от темы строительства человеку ясно, что верхний слой почвы, превращающийся весной и осенью из-за обилия влаги в жижу, не может служить основанием для постройки. Необходимо обеспечить опирание на более надёжную поверхность, для чего здание оснащают заглубляемой частью - фундаментом. Но каким должен быть этот самый фундамент для дома? Вариантов существует не один и не два, давайте же подробно с этим вопросом разберёмся.

Какой фундамент лучше

Знакомство с разновидностями фундаментов будет более осмысленным, если предварительно определить критерии выбора данной конструкции. Итак, хороший фундамент должен:

1. Иметь как можно меньшую стоимость.
2. Обеспечивать такое удельное давление на грунт, которое не превышало бы несущей способности последнего. Очевидно, что удельное давление на грунт при одной и той же массе постройки будет тем меньшим, чем большей будет площадь подошвы фундамента.
3. Иметь срок службы не менее, чем ресурс строения.

Понимая это, можно переходить к изучению разновидностей этого конструктивного элемента.

Виды фундаментов

Если прочный грунт залегает сравнительно неглубоко, обычно применяют столбчатые основания.

Самый дешёвый вариант, представляющий собой упорядоченную группу столбов. Они обязательно устанавливаются в углах постройки и в прочих местах пересечения несущих стен, а при необходимости - ещё и вдоль стен с определённым шагом, который зависит от конфигурации и веса строения.

Столбчатый фундамент применяется на прочных грунтах для небольших по весу строений

Площадь опирания столбчатого фундамента мала, поэтому возводится он только под лёгкими постройками: каркасными домами, деревянными либо построенными из пеноблоков (в этом случае на столбы укладывается пояс из железобетона или металлопроката). При значительной массе строения удельное давление на грунт окажется чрезмерно большим. Следует также учесть, что в доме с подобным основанием устроить подвал невозможно.

По используемому материалу столбчатые фундаменты делятся на:

• деревянные;
• каменные;
• кирпичные;
• железобетонные.

Деревянные

Это устаревшая технология, но в силу своей дешевизны она может оказаться вполне уместной и сегодня, например, при строительстве дачного домика или сарая. Следует использовать нижнюю часть сосновых или дубовых деревьев диаметром от 25 см, которая устанавливается прикорневой частью (её называют комлем) вниз. В качестве биозащиты, предотвращающей гниение, применяют отработку, дёготь и современные антисептики.

Деревянные столбы необходимо обработать антисептическими пропитками

Полезно также обжечь наружную поверхность ствола газовой горелкой или паяльной лампой. Тогда она будет намного менее подвержена разрушению и поражению грибком. Однако нужно понимать, что даже при самых эффективных мерах защиты срок службы деревянного фундамента окажется сравнительно коротким.

Чтобы увеличить площадь опирания, под деревянный столб можно подложить крестовину из отрезков бруса длиной 70 см (для надёжности она соединяется со столбом в шип) или ЖБ-плиту. Эффективнее всего залить плиту прямо на месте и утопить столб сантиметров на 15 в ещё жидкий раствор - это обеспечит его надёжную фиксацию.

По завершении монтажа выемку, в которой установлен столб, засыпают песком с послойной трамбовкой (для хорошего уплотнения песок предварительно смачивают).

Каменные

Более прочный и долговечный вариант, но при этом опять же имеющий вполне демократичную стоимость. Она обусловлена применением никак не обработанного природного камня - бутового (известняк, доломит, песчаник) или гранитного.

Используются фрагменты размером 20–30 см, которые складываются в столб с заполнением просветов щебнем и цементным раствором (бутобетонная кладка). При этом нужно помнить и о перевязке швов.

Вместо камня можно применить другой дешёвый материал - кирпичный бой.

Кирпичные

При возведении такого фундамента особое внимание следует уделять выбору кирпича: он должен быть как можно более влагоустойчивым. Наилучшим образом этому требованию соответствует кирпич-железняк. В крайнем случае допускается применение и других видов, но только при условии обработки надёжной гидроизоляцией.

Кирпичные столбы уступают железобетонным по прочности, но превосходят деревянные по сроку службы

Железобетонные

Особенность ЖБ-столбов состоит в том, что для их строительства не обязательно выкапывать большой котлован. Можно сделать одно или несколько отверстий садовым буром, затем установить туда асбестоцементную или пластиковую трубу и залить в неё бетон. На дне выемки перед установкой трубы нужно сделать песчано-гравийную засыпку, а в трубу перед заливкой бетона установить арматурный каркас (бетон плохо работает на растяжение). Пластиковая труба выступает не только формой для бетона, но и защищает его от воды. Асбестовую трубу перед установкой нужно обмазать битумом.

За неимением трубы можно использовать цилиндрическую оболочку, сшитую из рубероида.

Из-за опасности перекоса не допускается применение столбчатого фундамента на участках с большим уклоном.

При значительной массе строения (кирпичный дом) либо низкой несущей способности грунта приходится увеличивать площадь опирания, поэтому фундамент строят в виде сплошных лент под всеми капитальными стенами. Затраты средств и труда по сравнению со столбчатым аналогом увеличиваются, но зато появляется возможность устроить в доме подвал - ленты фундамента станут его стенами. Кроме того, такое основание застраховано от перекосов даже при значительном уклоне строительной площадки.

Ленточный фундамент требует больших затрат, чем столбчатый, но зато он выдержит гораздо более тяжелый дом и позволит устроить в нем подвал

Существует несколько видов ленточных фундаментов:

• монолитный;
• сборный;
• бутовый;
• панельный.

Монолитный

Изготавливается непосредственно на стройплощадке путём заполнения опалубки жидким бетоном. В индивидуальном строительстве именно этот тип основания применяется чаще всего, поскольку для его возведения не требуется спецтехника.

Сегодня выпускаются специальные формы из пенопласта, которые можно использовать вместо деревянной опалубки. Выигрыш от такого решения получается двойной:

Пенопласт нужно как можно быстрее защитить при помощи отделочных материалов от содержащегося в солнечном свете ультрафиолетового излучения, которое его разрушает.

Сборный

Строится из готовых железобетонных блоков, которые устанавливаются на бетонную плиту. Для объединения в одно целое фундаментные блоки имеют специальные пазы, которые после установки на место нужно заполнить раствором. Возводить фундамент из блоков проще и быстрее, но для их доставки и монтажа нужны грузовой автомобиль и подъёмный кран.

Для построек большой массы выпускаются блоки с увеличенной подошвой (изделие похоже на перевёрнутую букву «Т»), благодаря чему существенно уменьшается удельное давление на грунт.

Блоки с увеличенной подошвой способны выдерживать очень большой вес

Стыки между блоками подвержены промерзанию, поэтому сборный фундамент не очень хорошо подходит для домов с цокольным этажом.

Бутовый

Недорогой вариант ленточного фундамента, который сооружается так же, как и каменные столбы (см. выше). По прочности уступает железобетонному аналогу, поэтому допускается к применению только при высоте здания не более двух этажей. Ещё одно требование: ширина такого фундамента должна быть не менее 60 см.

Панельный

Для устройства ленточных фундаментов под лёгкими деревянными домами, владельцы которых желают иметь подвал (столбчатый фундамент, как уже говорилось, такой возможности не даёт), выпускаются специальные панели из ячеистого бетона, поры которого заполнены утеплителем.

При их изготовлении в бетонную смесь добавляют гидрофобизирующие добавки, благодаря чему отпадает необходимость в проведении работ по гидроизоляции фундамента. Толщина панелей составляет 260 мм.

Самый дорогой вид основания. Это уже не узкие ленты, построенные только под несущими стенами, а полностью перекрывающая постройку монолитная ЖБ-плита. Дороговизна обусловлена не только её размерами, но и необходимостью применять усиленное армирование.

Монолитная железобетонная плита - самый дорогой из всех сущестующих типов фундаментов

К устройству плитного фундамента приходится прибегать в том случае, когда строительство ведётся на слабом, непредсказуемом грунте или в условиях высокого уровня грунтовых вод. Плита даёт следующие преимущества:

1. Уменьшает удельное давление на грунт до минимума.
2. Превращает постройку в единую конструкцию, благодаря чему она сохраняет целостность и не деформируется при неравномерных просадках грунта.

Если грунт с достаточной несущей способностью залегает слишком глубоко, любое из описанных оснований будет иметь чрезмерно высокую стоимость. В подобных ситуациях применяют ещё одну разновидность - свайный фундамент.

Сваи представляют собой длинные прочные железобетонные или стальные стержни, которые внедряются в грунт до нужной глубины.

Устройство свайного фундамента позволит построить дом на слабых грунтах и на плывунах

Существуют следующие разновидности свай:

Две первые разновидности внедряются в грунт посредством ударного воздействия или вдавливания. Винтовые сваи не требуют применения сваебойной техники, их можно установить самостоятельно. Для этого понадобятся длинный рычаг и несколько помощников.

Проектирование фундамента

Этап проектирования всегда начинается с исследования грунта на участке строительства с целью оценки его несущей способности, сжимаемости и уровня грунтовых вод. Эту работу обязательно должны проводить специалисты лицензированной организации, которые вынесут своё решение после анализа несколько проб, взятых при помощи специального бура.

Строить наобум, даже располагая данными о грунтах на соседних участках (если кто-то из соседей уже заказывал такое исследование), крайне не рекомендуется, поскольку геологическая ситуация на вашей территории может отличаться от имеющейся поблизости.

Грунты бывают разными, но в целом все они представляют различные сочетания всего двух крайних форм:

А вот промежуточные формы:

• супеси: содержат всего 5-10% примесей глины;
• суглинки: глина занимает от 10 до 30%.

Обе разновидности могут быть лёгкими, тяжёлыми и пылеватыми. Очевидно, что чем ближе грунт к глинистому, тем более проблемным он является с точки зрения строительства.

От содержания глины в грунте зависит такая важная его характеристика, как пучинистость. Она напрямую связана со способностью задерживать влагу: чем больше воды будет в грунте к наступлению морозов, тем сильнее он увеличится в объёме при замерзании этой самой воды. Если промерзание грунта распространится ниже подошвы фундамента, последний подвергнется выдавливающему воздействию снизу.

Таким образом, от пучинистости зависит глубина заложения фундамента:

Части фундамента, расположенные под внутренними стенами, можно заглублять на 0,5–0,6 м независимо от типа грунта.

При строительстве на пучинистом грунте глубину заложения фундамента можно уменьшить двумя способами:

1. Путём утепления грунта, благодаря которому глубина его промерзания уменьшится. Вокруг строения широкой полосой укладывается утеплитель, способный нести нагрузку без деформаций. Наилучший вариант - экструдированный пенополистирол. Более дешёвый, но менее эффективный аналог - керамзит.
2. Путём замены пучинистого грунта до глубины промерзания на песчаный. Ширина засыпки должна несколько превосходить поперечный размер фундамента.

Что касается несущей способности грунта, то она зависит от множества характеристик:

• размера частиц и силы сцепления между ними;
• размера и характера посторонних включений;
• коэффициента трения между частицами;
• способности почвы размываться и растворяться;
• сжимаемости и разрыхляемости грунта.

Несущую способность грунта определяют по специально разработанным методикам.

Всё вышесказанное относится к наиболее распространённым рыхлым грунтам. Кроме них встречаются скальные грунты, представляющие собой очень надёжное основание для строительства.

Скальные грунты отличаются высокой прочностью, поэтому на них устраивают незаглубленные ленточные или свайные фундаменты

Расчёт фундамента

Проектирование и расчёт фундаментов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Перед выполнением расчётов необходимо определить ряд параметров.

Необходимая площадь опирания

Определяется по формуле: S = M / P, где M - масса всего строения, включая фундамент (кг); P - несущая способность грунта (кг/см 2).

Необходимая прочность материала на сжатие

Применяется та же формула, но в несколько изменённом виде: П = М / S ф, где М - масса надфундаментной части строения (кг); S ф - площадь, которой строение опирается на фундамент (см 2).

Запас по прочности целесообразно делать небольшим, так как чем более прочным является материал, тем дороже он стоит.

Прочие исходные данные

При выполнении расчётов определяется глубина заложения фундамента. О том, как это делается, мы уже говорили. Помимо этого выполняют:

• расчёт армирования;
• расчёт на возможную неравномерную просадку грунта и пр.

Методика достаточно сложна, поэтому выполнять такую работу должны профессиональные инженеры-строители.

Какой бетон следует применять

Для строительства фундамента используют тяжёлый бетон. При выборе нужно обращать внимание на следующие характеристики:

Оптимальными для заливки ленточного фундамента считаются бетоны с подвижностью П3 и П4. В первом случае при укладке обязательно следует использовать виброплиту, во втором - её использование очень желательно. Бетон с индексом подвижности П5 является слишком текучим и для подобных целей обычно не используется. Бетон П2 можно использовать только при условии редкого расположения арматуры, применение виброплиты является обязательным.

Сегодня существует достаточно много предприятий, занимающихся производством и доставкой бетонной смеси готовой (БСГ). Однако практика показала, что среди них немало недобросовестных, поэтому выбирать поставщика нужно очень тщательно. На всякий случай рекомендуется заказать бетон на 1–2 ступени выше по марочной прочности, чем требуется по расчёту.

Ну а самый надёжный вариант - изготовить бетон самостоятельно. Для этого нужно скрупулёзно изучить технологию (в сети есть множество публикаций на эту тему) и взять в аренду бетономешалку с приводом - раствор, приготовленный в корыте путём перемешивания лопатой, получается на 40% менее прочным.

Строительство фундамента

Процесс возведения рассмотрим на примере самой популярной разновидности - ленточного фундамента. Вот из каких этапов он состоит:

1. Разметка: очертания будущего фундамента обычно обозначают при помощи вбиваемых в землю колышков и натянутого между ними шнура. Каких-либо сложностей тут нет, но нужно помнить об одной тонкости: у размеченного 4-угольника должны быть равными не только противоположные стороны, но и диагонали (признак равенства всех углов 90 градусам).

   Разметка будущего фундамента производится при помощи шнура и колышков (или специальных стульчиков)

2. Рытьё траншеи: выемку грунта нужно производить на глубину ниже проектной отметки подошвы фундамента, так как под ним будет настилаться песчано-щебёночная подушка.
3. Устройство подушки: этот конструктивный элемент состоит из двух слоёв: снизу - песок, сверху - гравий или щебень. Толщина слоёв - по 10 см. Подушка исключает поступление к фундаменту воды снизу вследствие капиллярного эффекта (щебень и песок являются дренирующими материалами и за счёт своей сыпучести равномерно распределяют нагрузку от фундамента на грунт).

   Подушка под фундамент представляет собой совокупность тщательно утрамбованных слоев песка и гравия (или щебня)

4. Более надёжным будет уложить поверх подушки подготовку из тощего (с увеличенным процентным содержанием песка и гравия относительно цемента и воды) бетона толщиной 15–20 см без армирования или 6–10 см с армированием.
5. Монтаж опалубки: её собирают из листовых древесно-стружечных материалов, фанеры или досок. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы не разрушиться под весом довольно тяжёлого бетона, поэтому на всём протяжении её укрепляют подпорками.

   Деревянная опалубка перед заливкой бетона обязательно укрепляется боковыми подпорками

6. Внутри опалубки поверх песчано-щебёночной подушки нужно настелить рубероид. Древесные элементы, из которых собирается опалубка, имеет смысл обернуть полиэтиленом. Тогда они не испортятся от контакта с бетоном и могут быть использованы впоследствии для иных задач.
7. Армирование и устройство продухов: арматурный каркас устанавливают с учётом того, что наибольшие растягивающие усилия при изгибе возникают у самой поверхности. То есть рабочие пояса нужно располагать у верхней и нижней граней будущего фундамента, но так, чтобы арматура была защищена слоем бетона толщиной в 30– 40 мм. При армировании следует соблюдать два важных правила: арматуру нельзя приваривать - только связывать: в месте сварки она теряет прочность и становится хрупкой; углы и другие места пересечения лент нужно армировать не двумя прямыми пересекающимися прутами, а одним Г-образным, причём каждая его часть должна иметь длину не менее 30 см.

   В углах арматурного каркаса используются цельные пруты, согнутые под необходимым углом

8. Для устройства вентиляционных отверстий (продухов) в местах их расположения к арматуре нужно прикрепить отрезки пластиковой трубы, упирающиеся торцами в стенки опалубки. Чтобы бетон не просочился в трубу, её заполняют мокрым песком. Аналогичным образом монтируются отверстия для проведения сквозь фундамент инженерных коммуникаций.

   В каркасе фундамента устраиваются специальные отверстия-продухи. Они нужны для вентиляции и удаления мзбыточной влаги, просачивающейся из почвы

9. Заливка бетона: крайне желательно залить весь бетон за один подход. При этом нужно обеспечить выход из массы раствора всего воздуха, иначе останутся пустоты. Лучше всего этому способствует специальный инструмент - виброплита. Если её в наличии нет, свежезалитый раствор густо прокалывают арматурным прутом или лопатой.

Влияние погодных условий на качество заливки

Заливку бетона лучше всего производить в умеренную погоду - нежаркую и сухую. В период обильных дождей эту операцию лучше отложить. Но нередко случается досадный казус: заполнение опалубки бетонной смесью в самом разгаре, а с неба начало лить как из ведра. В таком случае заливку лучше не прерывать, но траншею надо накрыть полиэтиленовой плёнкой. Открываем поэтапно отдельные небольшие участки, заливаем бетон - и тут же возвращаем укрытие на место.

Особенно важно исключить попадание осадков в бетонную смесь глубокой осенью, когда ночные заморозки вполне реальны. Если допустить заливание бетона дождевой водой, результат будет плачевным: монолит превратится в хрупкую субстанцию, которая будет рассыпаться от несильного удара.

Гидроизоляция

Как мы уже знаем, после монтажа опалубки подушка застилается рубероидом. Это горизонтальная гидроизоляция, которая защитит от влаги подошву фундамента. Этот же материал или аналогичный (толь, полимерная плёнка) следует наклеить при помощи мастики на боковые стороны, причём не только снаружи, но и внутри.

Внутренняя и наружная поверхности фундаментной ленты обязательно покрываются гидроизоляционым материалом

Наружную боковую (вертикальную) гидроизоляцию нужно защищать от механических повреждений, поскольку на неё будут оказывать давление грунт (при промерзании и сезонных подвижках) и грунтовые воды. Кроме того, она может быть повреждена при засыпке траншеи. Такой защитой может выступать утеплитель или стенка из кирпича. Если они по каким-либо причинам не могут быть установлены, нужно хотя бы наклеить гидроизоляцию в несколько слоёв.

Вместо отделки рулонным материалом можно применить оштукатуривание.

Места прокладки инженерных коммуникаций сквозь фундамент необходимо герметизировать при помощи жидкого стекла или мастики.

Сегодня выпускаются специальные составы на основе силикона, которые делают поверхность бетона несмачиваемой. Они устраняют капиллярный эффект в порах, благодаря которому происходит впитывание воды. Называются они гидрофобизаторами. Водорастворимые разновидности можно добавлять в состав бетона, производя объёмную гидрофобизацию.

Материалы на основе органических растворителей наносят на поверхность, при этом они пропитывают бетон на 1 – 2 см. Правда, нужно учитывать, что гидрофобизированный бетон имеет низкую адгезию, поэтому наклеить на него что-либо будет невозможно.

Утепление

Утеплять все строительные конструкции кроме кровли следует снаружи, иначе, будучи изолированными от тёплого внутреннего пространства, они будут чаще промерзать и оттаивать. В случае с фундаментом нужно подбирать такой утеплитель, который мог бы выдерживать давление со стороны грунта при его промерзании или подвижках. Таким требованиям удовлетворяют:

• экструдированный пенополистирол (обладает наилучшими теплоизоляционными свойствами);
• керамзит;
• опилкобетон.

Листы пенополистирола устанавливаются очень просто: они приклеиваются к гидроизоляции, а затем ещё и прикручиваются тарельчатыми дюбелями (шляпка имеет увеличенный диаметр). Следует применять специальные листы с такой конфигурацией торцов, которая позволяет производить бесшовную укладку. Если же используются обычные листы, швы между ними нужно заделывать монтажной пеной.

Листы экструдированного пенополистирола хорошо удерживает тепло и надежно защищает слой гидроизоляции от разрушения

Устройство отмостки

Чтобы атмосферная влага не проникала в примыкающий к фундаменту грунт, вокруг дома устраивается бетонированная полоса шириной 1 м. Делается она так:

Отделка фундамента дома

Для отделки надземной части фундамента выпускаются специальные материалы, которые отличаются от стеновых повышенной прочностью. Наиболее популярными являются:

Цокольные панели и сайдинг прикручиваются к обрешётке, каменные плиты крепятся на раствор или клей.

Видео: сооружение ленточного железобетонного фундамента своими руками

Необходимо помнить о том, что фундамент относится к числу наиболее ответственных частей постройки. Поэтому весьма желательно, чтобы его проектированием и строительством занимались специалисты. Если вы всё-таки намерены делать его самостоятельно, выполняйте каждый этап с предельным старанием и тщательностью, уделяя особое внимание технологии приготовления бетона.