Как подготовить фундамент под печь. Фундамент под печь – правила и советы для его крепкого «здоровья

я бы конечно из предложенных вами вариантов выбрал 2 эскиз дома - там где печь стоит как бы по середине дома, на мой взгляд более рационально со всех сторон...конечно все еще зависит от печки...и конечно надо учесть в проектировке то как будет расположена печь и лестница на второй этаж - относительно того как и из чего будут устроены перекрытия второго этажа - самое главное чтобы перекрытия второго этажа в месте где труба будет проходить через пол второго -потолок первого соответственно - самое главное чтобы перекрытия в этом месте были устроены достаточно прочным образом, чтобы исключить прогиб и деформацию именно в этом месте - и если перекрытия деревянные балки - не забудте про противопожарный пояс в этом месте - а на втором этаже лучше сразу продумать возможность врезки в печную трубу, дымохода от другой небольшой печки и конечно чтобы был организован шибер в трубе именно второго этажа...конечно если у вас будет огромная печь и огромный печной тепловой щит из кирпича до крыши второго этажа - то вам это не надо...но кто знает как в итоге будет...
А вообще у меня у соседа в деревни был отдельный фундамент под печку и к сожалению когда дом немного гульнул - то частично оторвало трубу и лопнул щит и сама "голандка"...но это конечно не показатель, хотя посмотев на такое, я все больше и больше склоняюсь к монолитной плите или мелкозаглубленной ленте с железобетонным полом, чтобы печка стояла на бетонном поле и соответственно если дом бы и гулял, то печка гуляла бы с ним...но это не панацея...в жизни всякое бывает
Удачи вам в вашем строительстве, да и в жизни тоже
Мое мнение прошу не воспринимать как умный совет, это просто высказывание и мой взгляд на вещи, в таком строительстве я в принципе сам делетант и чаще просто наблюдатель правильных и не правильных решений
спасибо за поддержку) мне, новичку она очень сейчас необходима, пробовали искать строителей с опытом в Сухиничах - пока безрезультатно, по этому пока планируем своими силами и в помощники двоих местных... думаю, еще по весне поискать...
план дома сейчас претерпевает изменения, но выходит по любому так, что фундамент и печь скорее всего -одно целое (меня, как не имеющего опыт это сильно пугает, но хочется, чтобы печь была "посередине" дома и отапливала все его пространство... по этому мне необходимо понимать, если фундамент под печь и дом единые - какое должно быть заглубление, фундамент под печь должен быть больше самой печи? в общем для еня пока вопросов больше чем ответов...
Громозека,
Когда говорят об опасности последствий пучения для МЗЛФ или НЗЛФ то это не совсем так. Наибольшую опасность представляет не собственно пучение грунта, так как происходит оно практически равномерно со всех сторон строения, а обратный процесс. Оттаивание и просадка вспученного грунта так как оно никогда не проходит равномерно. Первым делом юг.
эти процессы для меня практически так же загадочны, как и квантовая физика... а что на практике делать?
Грунтовые воды видимо далеко, почвы - суглинок, высота промерзания 1,2+коэффициент=1,4 (это я посчитала), на форумах пишут, что и на 1, 5 может промерзать в некоторых местах и в суровые зимы... Если мелкозаглубленный фундамент делать, то как сделать его правильно? во всей деревне нет ни одного фундамента под образец - все дома стоят на дубовых чурках по 50-80 лет, у недавно снесенного дома крыша просела аж на целый метр, дому более 120 лет, а сами чурки под ним как новые, даже не потемнели, более 50 см в диаметре... рядом огромный насыпной заглубленный погреб 20м, в нем во время войны пряталась вся деревня от бомбежки, в нем, очень сухо, также сухо и под печью в самом доме, там нашли погреб для картошки более 1,5 м .
какой МЗЛФ оптимален, чтобы не покорежило с годами и какой должен быть фундамент под печь? а) если совместными делать? б) если раздельно?
1. Каюсь, некорректно выразился, имелось ввиду на фундаменты наружных стен, при отапливаемом в зимний период доме внутри пучения вообще не будет.
2. Нормальный совет, деформация идет в вертикальном направлении и материал в шве не имеет принципиального значения, хоть рубероид в два слоя. Основная задача - обеспечить раздельную работу фундаментов дома и печи
спасибо за Ваш совет. если решусь на раздельный Ф, то так и поступлю... руки уже чешутся, а так боюсь что либо упустить важное. страшно...
Решила написать все, что знаю о фундаменте, если будут ошибки - поправьте, пожалуйста. дом 8х8м, стены-арбалит. Толщину арбалита пока не выбрала, два варианта 30 и 40 см толщиной. Не могу найти 40см блоков пока, а двойную стену делать не хочу, затратно. Наверное будет 30 см и вермикулитно-перлит-цементная смесь между блоками, так как при простом растворе мостики холода просупают при эксплуатации, что плохо! или буду искать блоки. Пока ширина фундамента - 40 см. Снизу вверх - песчанная подушка - 20 см, 50 см глубиной+30см над землей сам фундамент, предусмотреть отдушины не менее 8 шт, отверстие под трубы для стока воды и канализации. Утепление снаружи по периметру двойной ЭППС, после строительства отмостка с горизонтальным утеплением. Как бы еще разобраться с маркой и качеством цемента. Часто ли обманывают с маркой и как определить качество, если заказываешь машиной?

Фундамент печи необходимо расположить в деревянном доме в соответствие с требованиями пожарной безопасности и строительных норм СП. Его следует защитить от зимнего вспучивания грунтов, удалить от ленточного фундамента коттеджа минимум на 5 см. Сделать 5 см обрез (уступ в горизонтальной проекции от массива печи), армировать подошву арматурной сеткой. Для строительства камина массой от 450 кг технология абсолютно идентична технологии для печи.

На плитном фундаменте проблем с расположением отопительного прибора не возникает. При использовании в доме любого другого фундамента для печи или камина возникает необходимость в изготовлении отдельного фундамента. Поэтому вначале следует вписать печь в планировку здания, учесть расположение несущих конструкций (стены, стропила, перекрытия), затем определиться с глубиной заложения и габаритами конструкции.

Чтобы интегрировать фундамент печи во внутренние помещения, необходимо учесть следующее: планировка любого жилища состоит из нескольких комнат, каждую из которых нужно обогреть, поэтому отопительные приборы в 90% случаев встраивают во внутренние стены, топка обычно выходит на веранду или кухню.

В рамках данной статьи рассматривается только устройство фундамента для печи, но при ее проектировании нужно учитывать также требования пожарной безопасности указанные в пункте 5 СП 7.13130 от 2013 года.

Таким образом, под перегородкой можно сделать своими руками независимый отдельно стоящий фундамент. Под несущими стенами закладываются ленты или ростверки, которые необходимо расширить под печью.

Правила устройства фундамента

Существовавший СНиП III-Г.11 от 1962 года на проектирование и сооружение отопительных печей в настоящее время не действует. В современных сводах правил СП о печных работах информация отсутствует. В старых нормативах рекомендуется:

минимальный зазор между фундаментами печи и дома — 5 см, на эти бетонные конструкции действуют разные нагрузки, которые способны разрушить кладку и привести к возгоранию, выходу угарного газа сквозь щели;
заполнение пространства инертными материалами (песок, керамзит, шлак) — не горят, выдерживают высокие температуры;
верхняя грань фундамента камина должна быть ниже чистового пола на 15 см минимум – это позволяет уложить гидроизоляцию 2 слоями рулонного материала ниже балок перекрытия, чтобы отсечь подземную влагу.

Важно! Любой фундамент передает нагрузки на грунт, поэтому проектируется, исходя из расчетного сопротивления основания под ним, содержания глины в пластах, на которые опирается.

Схема печи, примыкающей к стене: 1 - фундамент печи; 2 - уплотнённый слой песка; 3 - несгораемый пол в отступке; 4 - деревянная стена; 5 - щит из досок; 6 - теплоизоляция (асбест или войлок, пропитанный глиной); 7 - кирпич на ребро; 8 - печь; 9 - предтопочный лист; 10 - вентиляционное окно.

Вышеприведенные нормативы 1962 года создавались в ту пору, когда фундаменты малоэтажных зданий частного сектора не армировались, чаще всего изготавливались сборными из кирпича или блоков ФБС. Полностью отсутствовали мероприятия по ликвидации морозного вспучивания (засыпка пазух ПГС, кольцевой дренаж, утепление отмостки и наружной грани МЗЛФ).

С учетом современных реалий в каждом частном доме эти мероприятия присутствуют, что резко повышает ресурс фундаментов. Поэтому для встраиваемых в стены печей можно расширить ленту в месте расположения печи без особых проблем. При этом должны присутствовать два арматурных пояса плиты, прутки которых связаны с каркасами ленты.

Фундамент для печи, встроенный в основной фундамент дома.

Если печь необходимо установить в эксплуатируемый коттедж, автоматически возникают следующие проблемы:

грунты под существующей лентой МЗЛФ уже уплотнились от сборных нагрузок дома;
если подлить две плиты по бокам для опирания встраиваемой в проем стены печи, новый фундамент неизбежно даст просадку, массивная кирпичная конструкция «повиснет» на средней части, что приведет к разрушению кладки;
труба печи часто смещается относительно центра, возникают крутящие моменты, внецентренные нагрузки.

Поэтому используются более сложные технологии:

по бокам ленты отливаются два новых фундамента с 5 см технологическими зазорами высотой на 10 см выше существующего фундамента, их соединяют монолитной армированной двумя сетками плитой, на которую и устанавливают печь;
либо в ленте изготавливаются глухие отверстия 6 – 12 см глубины (только безударное бурение), в которые устанавливается арматура, затем заливается обойма нужного диаметра, жестко связанная с имеющимся фундаментом (технология реставрации МЗЛФ).

Бетонная плита под печью должна иметь уширение по периметру 5 см с каждой стороны минимум, называемое обрезом. Это обусловлено тем, что продавливающие нагрузки от веса кирпичной кладки действуют, не только вертикально вниз, но и под углом 45 градусов наружу. Если не оставить этот обрез, то печь постепенно разрушит край плиты.

Внимание! Чтобы не заглублять фундамент печи ниже отметки промерзания на глинистых почвах, применяются стандартные технологии – утепление подошвы пенополистиролом, бетонирование в опалубку с засыпкой пазух шурфа нерудным материалом. При необходимости можно наклеить пенополистирол и на боковые поверхности бетонной конструкции.

Плита в обязательном порядке должна отсекаться горизонтальным слоем гидроизоляции от кирпичной кладки и примыкающих конструкций пола или перекрытия. Для этого используется наплавление 2 – 3 слоев рулонными гидроизоляционными материалами.

При размещении фундамента внутри дома необходимо учесть расположение балок чердачного перекрытия, стропильных ног и прочих деревянных элементов силового каркаса. Кирпичный дымоход должен отстоять от деревянных конструкций на 25 см либо 13 см (с использованием асбеста, металлических листов, прочих негорючих материалов). Поэтому при наличии конькового прогона в стропильной схеме здания от него так же необходимо отступить минимум 13 см.

Технология пошагово

На этапе нулевого цикла изготовление фундамента для отопительного прибора не представляется сложным. В нужном месте лента уширяется плитой, армирование, глубина заложения, утепление, гидроизоляция производятся по единой схеме. Сделать своими руками отдельно стоящий печной фундамент внутри эксплуатирующегося здания можно по следующей технологии:

выемка грунта из шурфа – размер на 5 см больше подошвы печи по периметру на песчаном, крупнообломочном, гравелистом грунте либо на 0,8 м больше в пучинистой почве, чтобы обеспечить доступ для монтажа опалубки, гидроизоляции, глубина котлована 0,5 – 0,7 м;
подстилающий слой – 40 см щебня при высоком УГВ, песка в сухих почвах, трамбовка обязательно послойная (по 10 – 15 см);
утепление – только для пучинистых грунтов в пятне застройки, укладываются листы пенополистирола 5 – 10 см толщины;
гидроизоляция – предпочтительнее полиэтиленовая пленка с запущенными на борта котлована краями на всю его высоту, укладывается либо на подстилающий слой, либо на пенополистирол в зависимости от типа почвы;
армирование – сетки из прутков 8 – 14 мм диаметра периодического сечения, нижняя укладывается на пластиковые или бетонные прокладки, верхняя на специальные столики, «пауки», боковой защитный слой 4 – 5 см обязателен;
заливка – укладка смеси слоями 40 – 60 см, уплотнение глубинным вибратором, бетонирование за один прием;

Фундамент заливают на 2 ряда кирпичной кладки ниже чистового пола, наплавляют 2 слоя рулонной гидроизоляции.

Внимание! Технология для камина аналогична указанному варианту. Однако эти отопительные приборы реже встраиваются в стены, зато их дымоходы обычно проводят в каналах внутренних несущих стен.

Нюансы строительства

Помимо классических печей, опирающихся подошвой на фундамент, существуют каркасные модификации отопительных приборов. Каркасная печь имеет конструкцию:

каркас – сварен из уголков, имеет форму параллелепипеда
днище – толстостенная листовая сталь, уложенная на нижний каркас
стенки – выкладываются из кирпича внутри каркаса

Подобную печь проще сделать своими руками, они имеют меньшие габариты и вес. Фундамент изготавливается из 4 винтовых свай, на которые крепится металлический каркас конструкции. Отопительный прибор легко встраивается в проемы стен, нижние уголки являются металлическим ростверком, распределяют неравномерные нагрузки от смещенного относительно центра тяжести печи дымохода.

Фундамент на винтовых сваях под печь.

Важно! Эта технология подходит для любых фундаментов, за исключением плитных. Тепловая мощность каркасных печей достигает 7 кВт, каминов 3 кВт.

Таким образом, индивидуальному застройщику проще изготовить фундамент камина или печи на этапе строительстве дома. В эксплуатируемых зданиях поставить массивный отопительный прибор гораздо сложнее. Однако все работы так же можно выполнить самостоятельно, зная размеры и расположение дымохода печи.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Начало фундамента - опалубка Фундамент под будущую кирпичную печь - первый этап строительства. От его надёжности и грамотного устройства зависит и судьба самой печи. Средняя кирпичная печь — 700-800 кирпичей. Вес кирпича 4 кг, потому вес такой печи около трёх тонн. У большой печи и того больше. Да кирпичная труба свой вес прибавляет, да на один угол обычно давит. А площадь печи 1-2 м 2 , Вот и получается, что нагрузка на фундамент приличная выходит. Значит к нему относиться надо с особым вниманием и уважением.

Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь.

Как сделать надёжный фундамент для печи

Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия.

Во-первых , под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов.

Во-вторых , под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта.

В-третьих , для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта.

В-четвёртых , фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать.

Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент.

Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования.

Плита под фундамент

Чертёж фундамента - вид сбоку и сверху Фундамент делается на 10 см шире основания печи, так, чтобы в каждую сторону оставалось 5 см. Поскольку печь будет в доме используемом сезонно, в доме, который уже построен, а грунт зимой обязательно будет промерзать, возможно пучение грунта. Чтобы фундамент не треснул, положим его на армированную бетонную плиту.

Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м 3)

Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см (объём песка: 200х150х5=0,15м 3)

Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок)

Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток).

Фундамент — основание

Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока (в пределах 0,5 м).

Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться.

Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси.

Пример сметы под фундамент

печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см)

Плита : бетонная, армированная мет. прутком (диаметром 8-10 мм), с ячейкой 10 см. Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3 )

Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите - ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок).

Основание состоит из:

кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду )

забутовки - заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь)

Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм.

Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки - до уровня нижней кромки половых лаг - 12 рядов.

Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок)

Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок).

Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости.

Материалы:

кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт.

Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя.

Плита (0,6м3 ):

цемент - 260 кг

песок — 0,4 м3

кладка кирпичная (V=0,65 м3 ) : цемент- 60 кг (130 л р-р)

песок 0,1 м3

забутовка (1,107 м3 ): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг

песок = 0,4 м3

Итого:

кирпич силикатный = 180 шт.

цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки)

песок = 0,9 м3

Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону.

Металл

пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м

проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м

Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности.

Когда хозяева дома решают сделать своими руками печь или камин в деревянном доме, у них возникает много вопросов с основанием под конструкцию. Сделать фундамент под или в бане не так сложно, как может показаться .

Важная составляющая

Некоторые думают о том, что фундамент не нужен вообще, но это не так. Сделать печь без него можно только, если она лёгкая и её вес не более 500 килограмм, а кирпичная весит намного больше. Чтобы определить, какой вес будет у печи, необходимо учитывать некоторые факторы :

вес камней, которые находятся в закладке;
вес воды, которая будет находиться в баке;
при наличии кирпичной обкладки её вес также учитывается.

Если банная делается печь , то стоит обратить внимание не только на вес , но и на то, что в помещении будет повышенная влажность, поэтому фундамент в таком случае обязателен. Поскольку вода во время банных процедур попадает непосредственно под печку , земля снизу будет промокать, это приводит к деформации самой печи .

Виды

В современном строительстве используется большое разнообразие материалов для русской печи и фундамента . Её можно сделать не только дома, но и в бане, что может быть лучше русской печки в русской бане? Чаще всего делают такие виды фундамента :

монолитный;
свайный;
ленточный;
винтовой;
под каменную печь;
под железную печь.

Для малоэтажных и деревянных домов часто делают ленточный фундамент под печь .

Если печь будет железной, то больше всего подойдет последний вариант, при котором фундамента, как такового, и нет. Благодаря устройству железной печи для её основания вполне достаточно качественного и крепкого напольного покрытия.

Часто делают плитный фундамент , особенно для кирпичных печей. Движение почвы не имеет воздействия на армированную монолитную плиту, но если строение очень большое, то она с ним не справится. Грунтовые воды также влияют на неё разрушительно . Такая плита не подходит для установки в банях . Стоимость подобного фундамента невелика, но и ее надёжность не из лучших. В просторах интернета есть много видео, с помощью которых вы легко определитесь с нужным видом фундамента .

Читайте также: Печная вьюшка

Как сделать фундамент под печь

Делая фундамент под русскую кирпичную печь , необходимо придерживаться требований для оснований любых других сооружений. Конечно, у такого вида основания есть свои особенности, о которых нужно знать.

Подготовка к работе

Если вы решили сделать фундамент под печь для деревянного дома своими руками, то, в первую очередь, нужно решить, какие размеры будут у конструкции .

При проектировании учитывайте, что с каждой стороны он должен быть на 50 миллиметров больше чем размеры печки. К примеру, если планируется печка размером 1/0,7 метра , то фундамент должен быть 1,1/0,7 метра .

Когда вы определитесь с размерами конструкции, можно выбрать место расположения печи. Также учитывайте, где будет расположена , исключение делается только для печей-барбекю. Для всех остальных вариантов печей это очень важный момент, ведь непродуманный дымоход может упереться в несущую конструкцию на крыше. Чтобы исправить такой недостаток, нужно потратить много сил и времени, поэтому лучше избежать неприятностей и сразу сделать точные подсчёты .

Если фундамент делается под русскую печь, то не нужно, чтобы он соприкасался с основой дома. У таких конструкций разное давление, и при контакте они могут деформироваться, что приведет к неприятностям с обоими основаниями .

Делаем котлован

Котлован – это важная составляющая фундамента, без него нельзя обойтись . Бывает, что строители снимают только верхний слой земли, тем самым экономят материал и время, но так делать не рекомендуется . Котлован стоит делать ниже уровня промерзания земли. Эти характеристики имеют индивидуальные параметры для каждого региона .

Можно сделать мелко заглублённый фундамент, но тогда обязательно нужно использовать сваи. Если почва песчаная и сухая, то достаточно будет сделать котлован на полметра. А для пучинистого грунта необходимо вырыть котлован глубиной не меньше чем на метр. Когда сделана разметка фундамента, приступают к копанию котлована, при этом ширину и длину нужно делать с запасом для опалубки.

Сама опалубка делается досками с 2 сантиметровой толщиной , они сбиваются в щиты после чего распорками фиксируются в яме. Десяти сантиметровым слоем на дно ямы насыпается щебень, разравнивается и трамбуется .

В далеком прошлом в русской избе фундамент под печь никто специально не возводил, печку просто ставили на пол, а чтобы он выдерживал нагрузку – просто усиливали половые балки или закладывали дополнительные.

В наше время вопрос нужен ли вообще под печь фундамент задавать просто не коректно, ведь качественное основание – это не только устойчивость, но и защита печки от разрушения, трещин, и, конечно же, пожаров. Каждый фундамент под конкретную печь имеет свои определенные требования и критерии, рассмотрим их подробнее.

Виды оснований

Говоря о том, какой фундамент нужен для печи, рассматривают три основных варианта:

бутобетонный;
бетонный сплошной заливки;
опорно-свайный фундамент.

Классический фундамент для печи возводят из бута на основе цемента, или из бетона. Само основание должно быть на 50-100мм больше площади самой печи по всему периметру. По высоте фундамент должен быть таким же, как и фундамент самой бани или деревянного дома.

На готовое основание укладывается рубероид или 2 слоя толя для гидроизоляции, на изоляцию выкладывают кирпичи и из металлических уголков готовят выпуски, из которых получаются противопожарные разделки.

Нюансы возведения

Первым нюансом является то, что фундамент под печь не связывают с основным фундаментом здания. Кроме того, если они располагаются достаточно близки, то между ними в обязательном порядке укладывают песчаную подушку шириной около полуметра.

Нюанс второй: ни в коем случае нельзя добетонировать старый фундамент, так как при дальнейшей установке на всю конструкцию печи произойдет усадка, пойдут трещины и возникнет много других проблем.

Какая глубина должна быть?

Самый классический фундамент для печи возводят сплошной плитой. Глубина основания зависит от следующих факторов:

уровень грунтовых вод;
тип грунта;
глубина промерзания почвы.

Чтобы избежать сюрпризов в будущем, перед началом строительства фундамента стоит провести геологическую разведку всего участка, его стоимость колеблется в районе 50$. Таким образом, вы сможете получить точные данные об уровне грунтовых вод, типе грунта, глубине промерзания почвы. Эти данные помогут точно определить, какая глубина фундамента должна быть выбрана.

Пример расчета глубины:

песчаные и сухие грунты – 80см;
пучинистые – ниже зоны промерзания, не менее 1 метра;
вес кирпичной печи считается по формуле: 1350xV=P, V – объем кладки.

Ошибки возведения и их последствия

Если в проектировании и строительстве были допущены ошибки, то в будущем могут вылезти следующие проблемы:

сквозные трещины на печи и ее фундаменте;
разрушение и обвал кладки (кирпичная печь);
нарушение целостности дымохода;
проседание основания, печь будет покосившейся.

Самая большая проблема – что такие промахи не поддаются нормальному ремонту. Ситуация будет ухудшаться, а печь разрушаться.

Место расположения печи

После того, как определена глубина залегания будущего фундамента под печь, его размеры, необходимо правильно выбрать место, где печка будет стоять. Это напрямую влияет на расположение и вывод дымохода. Неудачно выбранное место в дальнейшем создаст кучу проблем с обходом несущих конструкций и удлинением трубы дымохода, и ее выводом на улицу.

Бетонный фундамент

Для его возведения нам необходимы:

цемент, если почва насыщена сульфатами, а грунтовые воды достаточно высоко, используйте сульфатостойкий цемент под маркой ССПЦ;
песок необходим крупнозернистый, без включений, лучший вариант – горный, но также подойдут речной и морской;
опалубка;
щебень;
рулонный гидроизоляционный материал, например рубероидом;
корыто для замешивания раствора;
лопата штыковая и совковая;
уровень;
молоток и гвозди;
строительный степлер.

Чтобы возвести качественный фундамент под печь, который будет служить долгие годы, необходимо четко выполнять все инструкции. Рассмотрим каждый этап подробно.

Котлован

Выше мы уже писали о глубине залегания фундамента для печи. Котлован должен быть глубже уровня промерзания почвы, на 100мм шире самого фундамента – это делается для того, чтобы исключить влияние движения грунта.

Сухие песчаные грунты – берем глубину около 80см, пучинистые грунты — не менее метра.

Подушка

На самое дно укладываем слой песка на 15 см, заливаем его водой. После того, как вода уйдет, досыпаем еще песка до изначального уровня, снова льем воду. После этого укладывается щебень и битый кирпич, толщина этого слоя должна быть около 20 см. Слой утрамбовывается, сыпется еще песок, льется вода. Так повторяем, пока песок не перестанет оседать.

Опалубка и арматура

По периметру котлована укладываем опалубку, делаем подпорки через каждые 50 см. Между опалубкой и грунтом должно быть не менее 10 см пустого пространства. Если земля у вас очень плотная и не осыпается, то можно обойтись и без опалубки.

Арматурные сетки обычные, в продаже можно найти уже готовые варианты.

Заливка бетона

Смесь для заливки фундамента под печь делается по следующему рецепту:

1 часть цемента;
3 части песка;
5 частей щебня;
вода.

Все смешивается, раствор заливается в опалубку. Опалубку предварительно необходимо увлажнить, дабы дерево не вбирало себя воду из бетонной смеси. Заливка идет слоями по 20 см, каждый слой необходимо взбить, чтобы убрать из смеси воздух. Таким образом доходят до самой верхней точки. Верх фундамента выравнивают и накрывают рубероидом или брезентом.

Важный момент: за время сушки (около 3 недель), фундамент необходимо постоянно поливать водой и желательно защищать от солнца.

После снятия опалубки, пустоты между землей и фундаментом засыпаются мелким гравием и крупнозернистым песком.

Бутобетонное основание

Первым шагом делается разметка котлована, также как и бетонный фундамент под печь, бутовый требует размер котлована на 10-15 см больше, дабы избегать пучение почв. На дно засыпается слой щебня в 15 см, слой трамбуется.

Опалубка устанавливается аналогично как и в примере с бетонным основанием.

Далее на дно укладывается слой крупных камней, но не более 15 см в диаметре. Поверх засыпается щебень, чтобы заполнить пустоты между камнями. Сверху идет укладка цементно-песчаного раствора, приготовленного по пропорции 1 к 3. Берется цемент не ниже 400 марки.

Каждый новый слой камней укладывают только через сутки. Если не давать слоям отстоятся, то в дальнейшем это значительно снизит срок службы бутового фундамента. В целом заливка завершается, когда до уровня пола остается около 7 см. После этого берется строительный уровень, и проверяется ровность поверхности. Если есть отклонения, то они убираются при помощи цементно-песчаной смеси.

Выровненный фундамент закрывают полиэтиленом и оставляют на пару недель для полного высыхания. При этом раствор необходимо ежедневно поливать водой и стараться защитить его от солнца.
По прошествии пары недель снимается опалубка и проводится гидроизоляция. Как вариант на фундамент наносится расплавленный гудрон. Все пустоты между фундаментом печи и грунтом заполняют крупнозернистым песком и мелким щебнем.

Как видите, возводится бутовый фундамент под печь почти также как и обычный бетонный.

Опорно-свайный фундамент под печь

Это один из современных и эффективных способов возведения фундаментов. Этот вариант отлично подходит как для бани, так и для деревянного дома.

Суть метода заключается в том, что железобетонная плита толщиной 15-20 см устанавливается на сваи или столбчатые опоры – это зависит от глубины промерзания грунта.

Монтаж такого фундамента крайне прост:

На нужную глубину в земле бурят отверстия диаметром около 20 см. На дно засыпается щебенка толщиной слоя 10-15 см. Слой хорошо трамбуется. Далее в ямы вставляются трубки, сделанные из рубероида, они служат опалубкой. В них заливается бетонная смесь. Все это оставляют сушится на срок от 14 дней.

Как только столбы полностью наберут прочность, устанавливается железобетонная плита. По верхнему обрезу проводят гидроизоляцию при помощи рубероида. Поверхность смазывается горячим битумом или холодной мастикой, поверх укладывается разогретый горелкой рубероид.

Фундамент под металлическую печь

Металлическая печь, даже если она сделана из легкой тонкой стали, также требует для себя отдельного постамента. Связано это с тем, что если печь не будет стоять ровно – это можно привести ко многим проблемам.

Алгоритм строительства фундамента под печь из металла весом не более 150 кг.

Этап 1. Размечаем и копаем котлован глубиной не более полуметра.
Этап 2. Укладываем слой щебня и трамбуем его. Конечный слой должен быть не мнее 30 см толщиной.
Этап 3. Заливается бетонный раствор, его оставляют на сутки, чтобы он схватился.
Раствор делается в следующей пропорции: 1ч. Цемента, 4ч. Песка, вода пока смесь не станет похожа на жирную сметану. Этим этапом мы уложили подошву фундамента.
Этап 4. Когда слой возьмется, на него необходимо выложить рубероид для гидроизоляции.
Этап 5. Вся оставшаяся часть заливается бетоном, но по другому рецепту: 1ч. Цемента, 4ч. Гравия, 3ч. Песка и вода.
Этап 6. Верхний конечный слой выравнивает по уровню. Он должен быть идеально ровным.

Фундамент застывает в течение нескольких недель. Не забывайте его постоянно увлажнять.

В статье мы рассмотрели, какие виды фундаментов для печек бывают, как сделать такое основание, на какую глубину укладывать.

Надеемся, наши советы помогут вам в строительстве вашей печи в бане или деревянном доме.